Проигрыватель винила Радиотехника ЭП-101, небольшая модернизация
Состояние плохое. Но. Диск крутится, скорость держит. Диск сам по себе кривой, его бьёт. Ось диска установлена криво.
Головки нет. Штырек антискейтинга отломан.
Хочу купить недорого головку для него и сделать проигрыватель для прослушивания запиленного винила, коего у меня очень много. Крутить такой винил на основном проигрывателе жалко, дорогая головка изнашивается
Сильно с ним возиться не буду, он не стоит этого.
Но кое что сделаю.
Итак, поехали.
Ось подшипника диска стоит криво, крен налево. Из-за кривой штамповки панели ЭПУ. На оси шарик, просто лежит. Не потеряйте.
Откручиваем снизу три винта оси, подкладываем шайбы, выравниваем ось.
Для этого сначала выравниваем проигрыватель по уровню
Берём индикатор часового типа
Стойки для индикатора у меня нет, делаем ее из подручных материалов.
Делаем такой шаблон. Разметка через 20 градусов.
Ставим номера, вырезаем, приклеиваем на диск.
Ставим маркером метку на шпинделе возле риски 1. Размечаем точку установка ножки индикатора так, чтобы при прокручивании диска она проходила между отверстиями.
Ставим индикатор на белую линию и снимаем показания биения диска в 18 положениях диска на шпинделе. Данные заносим в таблицу.
Теперь понятно, что диск нужно класть на шпиндель только в одном положении. Вот как на фото. Красное и белое)))
Но это не все. И это биение (0.35 мм) будем минимизировать. Для этого самую высокую часть диска (а мы ее заметили при измерениях) переносим на внутреннюю часть диска и от нее прочерчиваем линию к центру диска.
Мне понадобилось наклеить два кусочка изоленты (конечно надо бы было синей, но нет в наличии), чтобы полностью убрать биение большого диска.
Я потратил время, но диск крутится ровно. Ещё потом задемпфирую его и проверю статическую балансировку. Но это потом, когда проигрыватель начнет играть.
Купил на мешке китайскую головку АТ-3600 L
2.08.2019
Для продолжения работ снизу на днище приклеиваем три технологические высокие ножки.
Опять выравниваем, очень тщательно проигрыватель по уровню. После этого кладем уровень на диск, вдоль и поперек, и видим, что ось диска стоит криво, даже безобразно криво.
Для этого подкладываем шайбы между шасси и креплениями вала диска. Только не подумайте, что вам понадобятся прямо ШАЙБЫ. Нет. Это либо прокладочки из тонкой бронзы или тонкая алюминиевая фольга. Ее складываем в 2-3-4 слоя для окончательной доводки.
Результат всех работ — очень ровное, без биений, вращение диска проигрывателя строго в горизонтальной плоскости.
Тщательно вымываем шахту вала диска и саму ось. Удобно использовать ватные палочки. Переворачиваем промежуточный диск, наливаем в шахту до верха моторное масло (все тот же Castrol) и оставляем на сутки.🙃
Сливаем масло, протираем, закладываем в шахту смазку Хадо , устанавливаем большой диск и включаем проигрыватель на приработку. На пару суток. Пусть крутится. Перед этим шприцом капнем пару капель масла (пока ту же синтетику от Castrol) сверху в ось двигателя. Им будем заниматься позже.
Делаю проигрыватель для себя. Мне от него требуется только хороший звук. Мне не надо автостопа, микролифта, 45 скорости, рычага включения диска. Поэтому сейчас приработается подшипник диска и я начну безжалостно обдирать вертушку и выбрасывать из нее все , что мне не нужно и мешает звуку.
Уже через сутки работы подшипника с ремонтной смазкой люфта при покачивании диска за края практически не осталось. Промежуточный диск уже очень тяжело посадить на ось, мешает воздух, который не может выйти из-за высокой точности подшипника. Раньше этот диск залетал со свистом. Продолжаем приработку подшипника
7.08.2019
Подшипник полностью приработался,Все крутится бесшумно и легко. Люфтов нет. Даже снять малый диск проблема, при снятии образуется вакуум. Теперь надо будет вымыть эту смазку и помазать чем нибудь жиденьким. Может быть даже часовой синтетикой. Но это потом, посмотрю как будет звучать с разными маслами.
Начинаем все разбирать.
Тонарм весь кривой. Брррр
Все торчащие железки загибаем или отламываем.
Размечаем место под мотор.
Все оклеиваем виброизоляцией
Электроника.
Плату корректора я выбросил. С нормальным звуком он не совместим. Остаётся блок питания и блок управления мотором. Меняем электролиты на них (8 шт) , пропаиваем сомнительные места. На плате двигателя могут стоять конденсаторы МБМ, их надо поменять на плёночные. Сразу. Не думая.
Разбираем все.
Когда я снял и осмотрел тонарм, то понял, что сейчас не буду с ним возиться. Нет, конечно сделать можно все. Но у меня есть тонарм от Dual 701. Сейчас поставлю его. Родной же тонарм я может быть сделаю потом и он пойдет в другую вертушку. Но скорее всего эту гадость я продам на запчасти.
Утяжеляем основание. Использовал глиняную плитку, остатки от ремонта. Примеряем, нарезаем болгаркой. Диск, естественно, по камню.
Приклеиваем на толстый слой силикона
Швы заполняем герметиком.
Оклеиваем верхнюю панель.
Увеличил диаметр отверстия под базу тонарма. Выламываем пластмассовый буртик и выравниваем круглым напильником.
Полости в нижней крышке засыпаем дробью
И все замазал герметиком. Ушло 2 тюбика под пистолет. Нижнее основание готово. Очень тяжёлое и глухое.
Источник
Радиотехника ЭП-101 стерео
Изготовитель: Рижский радиозавод имени А.С. Попова.
Назначение: для высококачественного воспроизведения механической записи с моно или стереофонических грампластинок всех форматов.
Технические характеристики:
Диапазон рабочих частот 31,5 – 16000 Гц
Относительный уровень рокота со взвешивающим фильтром на частотах вращения:
33,33 об/мин: -60 дБ
45,11 об/мин: -50 дБ
Уровень электрического фона (наводка): -60 дБ
Чувствительность: 70 мв/см/с
Частота вращения диска: 33,33 об/мин и 45,11 об/мин
Коэффициент детонации: 0,15%
Прижимная сила звукоснимателя: 15 мН (±3 мН)
Разделение каналов на частоте 1000 Гц: -20 дБ
Переходное затухание между каналами на частотах:
Потребляемая мощность: 25 Вт
Габаритные размеры (ШхВхГ): 430×165х335 мм
Описание:
В аппарате используется ЭПУ типа I-ЭПУ-70С (СМ) с магнитной головкой “ГЗМ-105Д” (МД) и тихоходным двигателем ТСК-1. Предусмотрены контроль и установка прижимной силы звукоснимателя по шкале противовеса, визуальный контроль и подстройка частоты вращения диска с помощью встроенного стробоскопа, фиксация и удержание звукоснимателя в нерабочем положении, а также регулировка скатывающей силы с помощью компенсатора рычажного типа, имеется электромагнитный микролифт и автостоп.
Функциональные узлы и блоки электропроигрывателя расположены внутри корпуса на шасси. Сверху корпуса ЭПУ устанавливается 1-ЭПУ-70С, которое закрывается поворачивающейся на осях прозрачной крышкой.
На задней стенке расположены:
- розетки для подключения корректирующего входа усилителя “ЗС-М”;
- универсального входа усилителя “Унив.”;
- разъём для подключения сетевого шнура;
- держатель сетевого предохранителя;
- клемма заземляющего провода.
Игла установлена не родная (ГЗМ-006 Корвет)
Спасибо Алексею Климову за фото.
Некоторые фото взяты с сайта rw6ase.narod.ru
48 комментариев: Радиотехника ЭП-101 стерео
Купил подобный аппарат, и вот на что обратил внимание: цены на эп-101 125р, 135р, 150р, 160р, 170р. У меня 1983год цена 170р. Кто знает причину разброса цен? У меня, кстати, ЭПУ 74-С.
В СССР ценообразование иногда зависело от спроса.Новые модели стоили дорого,по мере насыщения рынка цены производителя снижались. Если товар не реализовывался в течении долгого времени то торговая сеть снижала цену самостоятельно.
В СССР цены были фиксированные, были по поясам , 3 или 4 пояса, не помню, торговые сети (ха ха) не могли самостоятельно менять цены, сразу тюрьма.
в союзе были и дорожание товаров и дешевение, причем сразу многих, к съезду или празднику, на олимпиаду товары с мишкой стоили дороже,
скорее цена от комплектации, или года выпуска
Цена зависела от комплектации,алмазные иглы стоили намного дороже.Я себе установил звукосниматель ЭДА 001,не помню точно но его цена с алмазной иглой составляла примерно 50 рублей,но зато по динамику было видно изгиб пластинки.У этого звукоснимателя динамический диапазон от 5ти Герц на графике из паспорта,линейная то ли от 12ти или 17ти герц.Фактически менее нескольких Герц,раз изгиб пластинки фиксирует(только с выхода ЗС,с универсального такого эффекта нет).Звукосниматели 0го и 1го класса плюс иглы корунд и алмаз вот и разница в цене.
Поправьте, на задней стенке ЭП не расположен сетевой шнур. К ней прикрепляется разъём для его подключения.
У этой скромняги много достоинств. Компактная, красивая, аккуратно сделана, а привод практически снят с Торенса 125-го, генератор просто шикарный, с подстройкой частоты и фазы, мощный выход на мотор.
Этим приводом я много разных двигателей гонял , настраивается идеально. Куда приличнее сделан привод, нежели у Б1-01 с его неустойчиво работающим движком, – сохнут банки фазосдвигающие.
Это был настоящий сказочник, который переносил моих детей в далекие времена и страны!
Так совпало что в это время фирма Мелодия выпустила много замечательных пластинок с мюзиклами и сказками в исполнении народных артистов.
ЭП-101 не запиливал пласты (как Аккорд) и звук появлялся как из эфира.
Потом были СД с этими же записями, но эмоциональное восприятие ушло и осталась информация.
Я бы оставил привод родной. он безупречен, а дешманский тонарм заменил бы на Веговский, от Унитры. Он намного более удачный , чем этот кошмар.
И получится крепкий аппарат , простой и удобный.
..имеется электромагнитный микролифт.. – никогда не было. Обыкновенный механический, как в дешевых ЭПУ 2 – 3 класса этого же производителя, выключающийся с заметным шумом по окончании пластинки, а при малой установленной прижимной силе вообще отбрасывает тонарм назад и автостоп не работает.
да. обычная кочерга микролифта. Никакого электромагнита. Все по-нашему, по-бразильски.
у меня такая вертушка, купленная ещё в 80х работает до сих пор
Включили, спустя 15 лет простоя – пластинки крутит медленнее, чем нужно. Куда копать?
Посмотрите на 2 конденсатора МБМ ёмкостью 0,1 мкФ на плате, соединённой с движком. У меня была такая же проблема, после их замены скорость вращения дисков стала нормальной.
Спасибо! Я так понимаю, бытовым мультиметром его проверить не получится?
Смотря каким. В принципе, можно и не мерить их ёмкость – сразу поменять на полипропиленовые, кажется, к73-17, и, если это не даст результатов, то впаять родные кондёры МБМ обратно.
Также необходимо поменять “высохшие” электролитические конденсаторы – для этого лучше всего всё-таки обзавестись простым ESR-метром и проверить электролиты. Такой девайс стоит недорого, так что проблем с его приобретением не вижу. Помимо этого, Вам стоит обратить внимание на сохранность смазки ЭПУ. Если она превратилась в толстую твёрдую корку, то это может помешать набрать двигателю нужные обороты.
Алексей, большое спасибо. Попробую не сломать прибор 🙂 Можете порекомендовать какой-то esr-метр, желательно, в одном корпусе с мультиметром? У меня как раз сломался старый мультиметр, заодно и его обновлю. Или разумнее купить его как отдельный девайс?
Вообще-то, лучше купить отдельный измеритель ёмкости, но если у Вас сломался мультиметр, то удобнее будет купить новый со встроенным еср-метром, например, мм 300 от Elitech. Хоть там максимальный предел по ёмкости всего 20 мкФ, всё равно это лучше чем ничего.) Тем более, как правило, ёмкость большей части электролитов в технике не превышает номинала в 20 мкФ. Но при покупке сего девайса конденсаторы от 20 мкФ придётся менять все и без исключения.
Да, ещё подскажите, какую смазку используете? У меня инструкции, к сожалению, не сохранилось, а насколько я успел понять из чтения форумов, правильная вязкость смазки для каждой конкретной модели проигрывателя имеет значение.
Вязкость смазки, конечно, имеет значение, но не сильное. Лично я свою Радиотехнику смазывал обычным жидким бытовым смазочным маслом “Золушка”. Тут самое главное, не чем смазывать, а как убрать затвердевшие остатки старого масла.)
Попробуйте RLC-meter 2.16 с этого сайта.
http://ldsound.ru/software/
Вот это нанотехнологии! Но я, пожалуй, всё-таки куплю приборчик, своими компами не рискну.
Там рисковать нечем, вход и выход звуковой только используется с резисторной обвязкой. Другое дело что, например у меня, программа не запускалась на ПК, а на ноутбуке пошла, правда бывает вылетает.
То же в мае друг и одноклассник принёс посмотреть, что с вертушкой. Аппарат покупал в 86м году. Профилактики отродясь не было. Жалобы – плавает скорость и звук в одном канале, чуть шепчет.
Снял диск и пассик. Двигатель пальцами еле проворачивался. Снял движок и смазал маслом не разбирая. Поставил и отрегулировал высоту штока (оказывается пассик изредка слетал ещё с нови) Пропаял разъёмы на плате стабилизатора (пропадало питание). Подобрал в пары и заменил кондёры в фонокорректоре (электролиты). Всё запело, заиграло, обороты держит отлично.
Не обязательно сразу копать ЭПУ, проблема с оборотами может лежать на “поверхности”
Здравствуйте. Может подскажите, от отца досталась супер техника. Radiotehnika эп 101 и проблема в том, что прослушивая пластинку, сначала пропал звук из колонок и было едва слышно музыку,как-будто из под иглы. А потом в нем что-то хлопнуло и из под низа пошёл белый дым. Что это могло быть и на сколько сложный и дорогой ремонт? Очень не хочу выбрасывать, т. К память
что там случилось можно определить только посмотрев, по описанию похоже взорвался одна радиодеталь конденсатор в цепи питания, но может ещё что-то выгорело. Конденсаторы недорогие 20-200 руб., а вот работа мастера тут уж надо у них спрашивать
Вопрос по этому проигрывателю на схеме указанно что с транса должно выходить
18в. у меня выходить
21в. которые потом идут и в УПЗ после стабилизатора. Где правильно?
Всё нормально. +- 20% вполне допустимо. К тому же, и в сети у Вас, возможно, больше 220.
Вы наверно без нагрузки меряли, но в любом случае это нормально.
Спасибо. А напряжение в 15в. под нагрузкой устанавливать или нет?
Разъёмы выдерните, на штырьках померяйте напряжение с БП. У меня непропай был. Не забудьте про допустимые отклонения напряжения
Напряжение в 15в после замены электролитов я подрегулировал подстроичниками с отключенными разъёмами так как аппарат в общем полностью разобран. Но может вернее его надо было настраивать с подключенными разъёмами так сказать под нагрузкой как и переменные 18в мерять.
Вылезла проблема: маленькая скорость тянет звук на пластинке с 33 скоростью тянет даже на 45. При этом стробоскоп на 33 скорости регулируется и держит скорость ровно. На 45 не регулируется ваще. Может это из-за пресловутых МБМ.
Пасик должен быть натянут и торможение диска рукой не должно мгновенно останавливать его, растянутый пасик- частая причина недержания скорости. Если вал мотора крутится с усилием, проворачивая руку, а диск плывет, то причина скорее пасик .
в ЭПУ и электролиты есть, и их я бы заменил, чтоб не возвращаться
А вал двигателя в ручную, без напряжения крутится? В моём случае еле проворачивался пальцами, снимал движок и смазывал
Движок там шаговый, проворачивается рывками, но легко. Смазывать вал обязательно. Кстати, электролиты. Их менять первым делом.
И не “шуткуйте” с эбонитовай насадкой на вале двигателя. Снимается с натягом, а вот одевается уже легче. Как бы не раздолбать отверстие втулки. Сняли, смазали, одели выставив по высоте. Пассик должен быть по середине привода.
Вал смазан и вращается нормально, электролиты все заменены. Пассик конечно подрастянут но не критично. Поменяю МБМ посмотрю что поменяется.
Приветствую, по поводу микролифта может кто подскажет в каком месте меняют-добавляют смазку для плавного опускания тонарма, смотрел сверху и изнутри, так и не понял что где, спасибо.
«Радио» № 4 за 1986 год стр 32-33
там описание и чертёж, возможно поможет
для плавного опускания нужна ” Демпферная смазка ПМС 250000″
Поставил к73-17 вместо МБМ и все заработало не смотря на 1982 год рождения. Итересно что скорость в аппарате на 45 есть, а меток на диски для настройки по стробоскопу для неё не сделано.
Спасибо за наводку, прикупил ПМС 250000, будем изучать описание.
Добрый день!
Восстанавливаю такой же аппарат.
Заменил все электролиты, в том числе неполярные.
С источника питания выходы +\- 15,5 В есть, с ним всё вроде нормально.
Плата двигателя то же в порядке, обороты держатся, правда после того, как я снял и смазал моторчик.
Основная засада в звуковой части.
Плата УПЗ: Схему приложу.
С1 (100мкФ х25 В) = +23,5 В (переменка на входе платы 4 и 5 =
20 вольт) по схеме 18В, но с транса уже выходит
20в
С2 и С3 – НЕПОЛЯРНЫЕ – на них по +6,5 В (схема уменьшения акустических щелчков при включении питания проигрывателя)
С4 (100мкФ х50В) = +47,0 В (по схеме 38 В)
С5 (100мкФ х25 В) = +5,1 В (по схеме 12 В)
С7 (10мкФ х50В) = -10,8 В (отрицательное) – это меня смутило.
Проверил по схеме. Выяснилось, что на плате “+” стоит около отверстия под “-” конденсатора. Т.е. электролит впаян задом наперед.
Перепаял как положено, теперь на нём = +11,5 В (по схеме 24 В)
Перепроверил по схеме, нет ли ошибки с другими электролитами и элементами вокруг ОУ – всё стоит правильно.
6 вывод ОУ звонится с контактом 4 разъёма питания. Т.е земля (0)на месте.
На 11 ноге только 11,0 В (а по схеме должно быть 24В и это питание для УПЗ-15 (коробочки фонокорректора)
На 5 ноге = 6 В, на 10 ноге = 12в
Поменял для проверки КТ 815 В, измерил напряжение на всех выводах, относительно земли (0)
Б=12В, К=46 В, Э=11,7 В. Замена ничего не изменила.
Выпаивал и прозванивал все три диода VD1, VD2, VD3, которые на плате почему то обозначены как Д1,Д2 и Д3.
На всякий случай выпаивал и проверял VT1 и VТ2 (КТ361В) – нормально всё.
Почему может быть такая свистопляска с напряжениями на плате УПЗ ?
П.с. на всякий случай скажу, что до всех манипуляций по электрике, звук с выхода УНИВ пробивался, было ощущение, что где то не контакт. А после всех замен звук совсем пропал. Если я подключаю прямой выход на ресивер, то на максимальной громкости звук есть, конечно тихий и не корректированный.
Сам и отвечу. В схеме УПЗ есть резистор R6 – 30кОм. Выяснилось, что у меня на плате стоит 51кОм . Поэтому на 5 ноге микросхемы 5 вольт, вместо 12 в! Даже 30 кОм – это много. Я поставил 5,1 и получил на 5 ноге 11,7 В. (Думаю, можно было и 4,7кОм воткнуть, просто у меня не оказалось такого).
После этого напряжение на С7 , от которого собственно зависит правильная работа корректора (УЗК-15) стало не 12В, а приблизилось к необходимым 24 Вольтам. Я ещё подкрутил R9 и выставил эти самые 24В.
Поставил на место плату УЗК-15, молчок. Более того, фон при касании тонарма рукой. Протянул винты крепления тонарма, забыл это сделать после его снятия и обратной установки. Лучше не стало. Думал масса потерялась.
Заменил микросхему К548УН1 в корректоре и УРА! Заработало всё.
Ещё фонит если не прикнутить последние три болта (точнее 2 гайки и винт) под диском. Которые первые откручиваются при разборке. Ими соединяется верхнее шасси с нижним. Можно для проверки устранения фона прикручивать хотя бы один винт. А не сразу менять микросхему 🙂
моя радиотехника (мелодия 103В стерео) простояла лет 30, (купил в 1982) решил продать.Смазал чуть -чуть движок и заиграла, да как! Вспомнил золотую юность. Скоро придет купец не знаю что делать.(первый концерт Чайковского как в зале слушал).
Источник